Le Marche

C’È chi dice che una vacanza nelle Marche ti regala “di tutto e di Più”. Non per niente parliamo dell’unica regione italiana che ha un nome “al plurale”. I profondi estimatori di questo spicchio di meraviglia affacciato sull’Adriatico tirano in ballo una semplice proporzione: se l’Italia è il paese con la più alta densità di beni culturali al mondo, le Marche sono una delle regione con la più densità di beni culturali in Italia. Vedere per credere. Non esiste città, borgo, vicolo o piazzetta che non abbia un piccolo gioiello architettonico con una grande storia alle spalle. Non c’è centro abitato senza il suo museo traboccante di reperti archeologici, dipinti da togliere il fiato, libri corrosi dal tempo che raccontano le storie dei grandi personaggi nati su suolo marchigiano. Già, i “grandi” delle Marche. Giganti della cultura come Giacomo Leopardi, Gioacchino Rossini, Raffaello Sanzio e tanti altri, che sono riusciti a coniugare letteratura, musica e pittura con o spirito unico di questa terra.

Le Marche sono una regione dell’Italia centrale di 1.569.303 abitanti con capoluogo Ancona. Confinano con l’Emilia-Romagna (provincia di Rimini), la Repubblica di San Marino, la Toscana (provincia di Arezzo), l’Umbria (provincia di Perugia), l’Abruzzo (provincia di Teramo), il Lazio (provincia di Rieti) e il Mar Adriatico.

Le Marche si collocano sul versante del Medio Adriatico e occupano circa 9.365.86km² di territorio italiano, che si estende tra il fiume Conca a nord e il Tronto al sud; a ovest la regione è limitata dall’Appennino. Essa presenta una forma caratteristica di pentagono irregolare e si sviluppa perlopiù longitudinalmente da nord-ovest a sud-est. Una zona montuosa é formata dall’Appennino Umbro-Marchigiano. Le Marche sono una delle regioni più collinari d’Italia: le colline comprendono il 69% del territorio. (6.462.90km²). Il 31% (2.902.96km²) è invece montuoso. Le pianure, non rilevabili percentualmente, sono limitate ad una stretta fascia costiera e alla parte delle valli più vicine alla foce dei fiumi.

Il lago Bracciano

Il lago di Bracciano, originariamente chiamato anche Lago Sabato, è un lago di origine vulcanica situato nel nord della provincia di Roma. La sua superficie di 57.5km² ne fa l’ottavo lago italiano per estensione (il terzo del Centro Italia dopo il lago Trasimeno e quello di Bolsena). La sua profondità massima di 164 metri, a sua volta, lo rende il sesto lago italiano per profondità (il secondo del centro Italia dopo il lago Albano).

Il lago non presenta isole ed ha un piccolo emissario, il fiume Arrone, che origina sulla costa sudorientale e si getta nel mar Tirreno in località Maccarese. A due chilometri ad est del lago si trova il più piccolo lago di Martignano, anch’esso di origine vulcanica.

Sulle sponde del lago sorgono le tre città Bracciano, sul lato occidentale, Anguillara Sabazia, su quello sudorientale, e Trevignano Romano, su quelle settentrionale. Un tratto della sponda orientale del lago è infine amministrativamente parte del comune di Roma. Il lago di Bracciano, assieme al lago di Martignano, è una popolare località turistica e balneare. Nel 1999 l’area è stata dichiarata Parco Regionale, con il nome di Parco regionale di Bracciano-Martignano.

Aspetti naturalistici

Nonostante una certa aggressione urbanistica la zona conserva ancora tratti di vegetazione riparia e di aree più estese di foresta. Ciò favorisce la presenza di numerose specie dell’avifauna acquatica e non.

Le acque del lago sono particolarmente ricche di pesci, grazie anche al fatto che una legge regionale impedisce la navigazione a motore, con esclusione del battello che effettua servizio stagionale fra i tre centri del bacino.

Sul fondo del lago numerosi rinvenimenti attestano insediamenti protostorici, come quello vicino Vicarello (Bronzo Medio), quello di Spoletta (Bronzo Medio e Bronzo recente), o quello di Vigna Grande che raggiunge l’età del ferro.

Insediamento neolitico de La Marmotta

Sulla sponda meridionale del lago,in località La Marmotta, complessi scavi subacquei guidati da Maria Antonietta Fugazzola hanno rinvenuto a 7,5 metri di profondità un importante villaggio sommerso del neolitico, abitato per circa cinquecento anni dal 5700 al 5200 a.C.,con grandi case rettangolari (ne sono state scoperte sette) disposte ordinatamente. Il villaggio, presumibilmente esteso su un’area di 25.000m², fu abbandonato improvvisamente forse per un’inondazione. I resti che permettono di risalire all’economia e alla dieta del gruppo (semi di grano e orzo, ossa di capra, pecora)in molti casi infatti si trovano ancora negli strati di abbandono e nei vasi. Un caso di ossa e cereali ritrovati nello stesso vaso fa pensare ad un alimento in fase di cottura nel momento in cui si scatenò l’evento finale. Non mancava la frutta: mele, prugne, lamponi, fragole e ghiande. Ancora incerta l’ipotesi che già si producesse vino. La presenza di lino fa inoltre pensare alla coltivazione a fini tessili, mentre non è ancora spiegato il rinvenimento di papavero sonniferi, da cui si ricava l’oppio. Lo Strumentario rinvenuto comprende asce di pietra, falcetta di legno con lama di selce, lame di ossidiana, ceramiche decorate ad impressioni cardiali, oppure dipinte con motivi rossi, neri o bianchi.

Tra i reperti più importanti finora rinvenuti; barchette di ceramica; una statuetta di pietra raffigurante una donna, forse la “dea madre”; soprattutto piroghe scavate svuotando tronchi di quercia. In particolare, una piroga monossile di 9,50 metri, originariamente spezzata in due parti e rinvenuta il 31 luglio 2005 a dodici metri di profondità, è oggi conservata in una teca, contenente sostanze adatte al consolidamento, presso il Centro Espositivo del Neolitico di Anguillara Sabazia.

Mineralogia

Nei pressi del lago, al campo geotermico di Cesano, sono stati rinvenuti diversi minerali; il più rilevante, per il quale è definita località tipo, è la cesanite.

Via Prenestina

Era il collegamento più importante tra Roma e l’entroterra del Lazio orientale: per questo porta il nome del luogo che doveva raggiungere: Praeneste, oggi Palestrina. La prima tappa fuori città va fatto oggi a Gallicano per scoprire i resti degli antichi acquedotti romani che portavano acqua alla capitale, alimentati dal fiume Aniene e dalle sorgenti dei Monti Simbruini. Qui si possono ammirare anche alcuni ponti di epoca romana. Una deviazione porta a Zagorolo, ex proprietà della famiglie Colonna e Rispigliosi. Nel loro palazzo ha sede oggi il bel Museo del Giocattolo.(www.museogiocattolo.ti). Da vedere anche la chiesa cinquecentesca dell’Annunziata e la collegiata di San Lorenzo. La città più interessante dell’itinerario è Palestrina, di origine preromana e con importanti resti di età medievale.

L’antica Praenestina era famosa per il Santuario della Fortuna Primigenia, un edificio formato da sei terrazze realizzate sul pendio del monte Ginestro, in cui si poteva interrogare l’oracolo.

Nel 1500 sulla parte alta del Santuario fu costruito il grandioso Palazzo dei Colonna, dal 1630 proprietà della famiglia Barberini, che lo ampliò e modificò fino a farlo diventare come lo conosciamo oggi. Infine, nel 1953, il Palazzo è diventato la sede del Museo Archeologico Nazionale, che al suo interno conserva il celebre Mosaico del Nilo, della fine del II secolo d.C. un’altra tappa da non saltare è la casa-museo del grande musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina (www.fondpalestrina.org), che qui nacque nel 1925. In corso Pierluigi si trova il Duomo, dedicato al martire Agapito, dove “il principe della musica” fu organista e maestro di canto.

La Via Braccianese

La Via Clodia (oggi Claudia Braccianese) è nata per collegare Roma con L’Ètruria interna. L’ha fatta costruire la gens clodia tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C. Oggi raggiunge uno dei territori più interessanti e ancora selvaggi a poca distanza dalla città, tra colline e paesi in riva al lago, intatte riserve naturali e grandiosi castelli.

Prima tappa a Galeria Antica (in località Osteria Nuova)ex centro etrusco di cui rimangono soltanto affascinanti resti nella vegetazione, habitat ideale per uccelli, istrici e volpi.

Oggi è „monumento naturale“ (area protetta di RomaNatura www.romanatura.roma.it) e si può visitare soltanto a piedi. Dopo qualche chilometro si arriva al lago di Bracciano. Il lago, di origine vulcanica, è tranquillo e silenzioso perché sulle sue acque possono navigare soltanto barche da pesca e a vela, canoe e windsurf. La località più frequentata è Trevignano Romano, con i resti della Rocca degli Orsini(XV secolo) dove si può visitare il bel Museo Civico Archeologico (www.trevignanoromano.it) che conserva il corredo della tomba dei Flabelli, della seconda metà del VII secolo a.C., e una piroga di 7.500 anni fa. A Bracciano, invece, si può passeggiare tra le stradine del vecchio centro e visitare il grandioso castello Odescalchi (www.odescalchi.it).

Fortezza militare e residenza nobile, é ricco di tesori d’arte: affreschi, decorazioni e dipinti. Per ammirare la natura di questi luoghi si può organizzare un facile trekking nella vicina Riserva Naturale di Canale Monterano, luogo intatto della Tuscia Romana e arrivare fino alle Terme di Stigliano, sorgenti di acqua con iodio e zolfo già amate da Etruschi e Romani, oggi recuperate e valorizzate da un esclusivo albergo con Spa. (www.termedistigliano.it). 

Il business della fede

L’Italia è tra i paesi cattolici per eccellenza

Le manifestazioni esteriori della fede, come i pellegrinaggi nei luoghi di culto, sono uno degli aspetti più pittoreschi e più importanti sotto l’aspetto economico.

Iniziamo con un paio di cifre. In Italia ci sono 30'000 chiese e basiliche, 700 musei diocesani, 220 tra monasteri, santuari e conventi. Questo immenso patrimonio sposta ogni anno milioni di pellegrini i cosidetti turisti religiosi. Secondo le ultime stime, in Italia prendono parte ogni anno ai pellegrinaggi dai 35 ai 40 milioni di persone, con circa 19 milioni di pernottamenti. Si tratta di un giro d’affari immenso, stimato attorno ai 4 miliardi di euro. È citare tutti i luoghi di culto, i santuari, le basiliche dove i fedeli venerano santi, reliquie o madonne che piangono. Tra le numerose mete del turismo religioso parleremo solo delle più visitate.

Tralasciamo Roma, che accoglie ogni anno milioni di turisti e fedeli. In cima alla classifica delle mete di pellegrinaggio più visitate troviamo San Giovanni Rotondo, in Puglia. Qui ha vissuto fino alla morte, nel 1968 il frate cappuccino Padre Pio, santificato con il nome di San Pio da Pietralcina nel 2002. 

La vita di Padre Pio ha del leggendario. Figura carismatica, per decenni il frate è stato avversato dalle gerarchie vaticane che lo consideravano un imbroglione, soprattutto per via delle stigmate che Padre Pio aveva ricevuto e che ricordavano quelle di Cristo in croce. A dispetto dei sospetti e delle polemiche sull’autenticità di questo fenomeno, Padre Pio, da sempre, è venerato dai fedeli come nessun altro. Con il tempo la Chiesa cattolica, sotto la spinta di Giovanni Paolo II, ha cambiato il suo giudizio al punto da proclamarlo santo. Ogni anno, a San Giovani Rotondo e nella monumentale chiesa dedicata a Padre Pio, progettata dall’architetto Renzo Piano e inaugurata nel 2004, si recano circa 7 milioni di pellegrini. Il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo è, sotto tutti i punti di vista, l’appuntamento religioso dei superlativi. Superlativo per le dimensioni, per la devozione dei fedeli. Ma anche esagerato per gli aspetti commerciali, vista la miriade di bancarelle e negozi che vendono ogni oggetto legato al santo e che danno vita a un vero e proprio business che vale oltre 100 milioni di euro all’anno.

La seconda meta più ambita dal turismo religioso è la Basilica di San Francesco ad Assisi, in Umbria. La Basilica, Assisi e altri siti francescani sono stati inseriti nel 2000 nella lista del Patrimonio dell’umanità Unisco. Sono circa 5 milioni e mezzo i pellegrini che ogni anno visitano la Basilica consacrata nel 1253, dove sono conservati i resti del santo patrono d’Italia vissuto tra il 1182 e il 1126. La figura del poverello di Assisi, figlio di un ricco mercante, che abbandona ricchezze e stato sociale per vivere in assoluta povertà è tra le più amate in assoluto.

Sempre nell’Italia centrale, precisamente nelle Marche, la terza meta più visitata è il Santuario Della Santa Casa a Loreto, dove è esposta la Madonna Nera o Vergine Lauretana. La Basilica è luogo di pellegrinaggio dal XVI secolo e, ogni anno, accoglie circa 4 milioni di fedeli, che vengono per venerare la casa dove avrebbe abitato la Vergine Maria a Nazareth al momento dell’Annunciazione. La tradizione popolare vuole che le pietre della Santa Casa siano state trasportate dagli angeli a Loreto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294. In realtà il trasporto fu opera dei crociati. La Basilica, costruita per proteggere la preziosa reliquia, fu ultimata nel 1587. Loreto è uno dei santuari mariani più importanti del mondo.

L’altra grande meta di pellegrinaggio si trova in Veneto. È la Basilica di Sant’Antonio da Padova dove, ogni anno, circa 4 milioni di pellegrini visitano le reliquie del santo portoghese morto a Padova il 13 giugno 1231. La Basilica, ultimata nel 1310, è la maggiore attrazione della città veneta. Non c’è da stupirsi di tanta fede, visto che Sant’Antonio è considerato il santo più venerato al mondo.

Dietro i giganti che abbiamo menzionato, la lista delle mete religiose è lunga. Ci limitiamo a ricordare il santuario della Madonna delle lacrime a Siracusa, il santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei, il santuario della Madonna Nera di Oropa vicino a Biella, l’abbazia di Montecassino nel Lazio e l’eremo di Camaldoli in Toscana.

Apertura automatica per ombrello

Soni gli anni Quaranta del 1800 quando Giovanni Gilardini, artigiano originario del Verbano, in Piemonte, arriva a Torino e apre, nella località di Ponte Mosca, un laboratorio per la fabbricazione di ombrelli. Ma è solo verso la fine del secolo, nel 1885, che ha la fortunata idea di brevettare il primo ombrello con apertura automatica. La sua attività, nel giro di qualche decina d’anni, si amplia, diventando una solida azienda con due comparti, uno meccanico e uno conciario.

Via Aurelia

Quella che oggi è una delle vie lungo la costa più traffico d’Italia, la Statale n.1, è stata costruita nel 252 a.C. probabilmente dal censore dell’epoca, Caio Aurelio Cotta. Nonostante lo sviluppo urbanistico moderno, i primi 150 chilometri della Via Aurelia seguono il percorso dell’epoca attraverso la campagna romana, ex paludi diventate oggi località di mare – come Fregane e Maccarese – oasi naturalistiche e importanti zone archeologiche, come il Colle della Banditaccia, dal 2004 Patrimonio dell’umanità Unesco insieme alla necropoli etrusca di Monterozzi, vicino a Tarquinia.

Prima tappa è a Ceri, bellissimo paese medievale in cima a una roccia vulcanica, con silenziose stradine e mura merlate. Qui si trovano il Palazzo Torlonia, del 1400, e la chiesa di San Felice Papa con affreschi del 1200 del 1300. A poca distanza, ecco l’antica Caere Vetus, oggi Cerveteri, importante centro etrusco e del Mediterraneo antico. Da visitare il Museo Nazionale Cerite (+39 06 994 1354), ospitato nella Rocca del 1200. Poco fuori dal paese, la necropoli monumentale della Banditaccia è una vera e proprio “città”., con 400 tombe di epoche e stili differenti. Tornando verso la costa, ecco la Riserva Naturale di Macchiatonda, 285 ettari tra dune e boschi di alloro, con numerosi uccelli acquatici migratori. Da non perdere, poco più avanti, la zona archeologica dell’antica Pyrgi, ex scalo marittimo di Caere, e il castello di Santa Severa con l’affascinante Museo del Mare e della Navigazione antica. Ultima tappa: Civitavecchia, considerata spesso solo un porto di transito, è invece una bella città di origine etrusca. Tra i monumenti ricordiamo il Forte Michelangelo( iniziato da Bramante e finito forse da Michelangelo), una delle più importanti architetture militari del Cinquecento, voluta da Papa Giulio II

Il Ragù

In Italia il ragù non è semplicemente “un sugo con cui condire la pasta”, un piatto veloce per riempirsi lo stomaco, ma un’arte, un rito, una ricetta sacra in cui gli ingredienti, selezionati e misurati, si fondono grazie alla cottura lenta, a cure amorevoli e a uno sguardo attento e paziente.

Per dirla con le parole di Giuseppe Marotta, lo scrittore napoletano autore dei racconti del volume L’oro di Napoli, “il ragù non è una salsa, ma è la storia (…) e il poema di una salsa”.

Che cos’è il ragù? È un sugo molto ricco, che si prepara cuocendo a fuoco lento vari ingredienti. Nel 1700 quando arriva in Italia, il francese “ragoùt”  (da ragoùter, “stuzzicare l’appetito”) è principalmente uno stufato a base di pezzi di carne cotti per ore in un po’di grasso. È il tipico piatto che le famiglie ricche preparano per feste e banchetti. Poi - è difficile ricostruire quando – il ragù si trasforma in sugo, diventando il piatto delle famiglie povere, che ricavano quanto più nutrimento e gusto possibile dagli avanzi della carne. Oggi il nome abbraccia infinite variazioni, da quelle di carne, pesce o verdura, alle variegate declinazioni regionali, senza contare le ricette di ciascuna famiglia. Il ragù per antonomasia resta comunque quello di carne, macinata in Emilia-Romagna, ma anche in Sardegna; intera e a pezzi a Napoli e in altre zone del Sud Italia.

Ragù alla bolognese o alla napoletana?

La fama mondiale del ragù si deve alla ricetta bolognese, talmente apprezzata da essere considerata preziosa. L’Academia italiana della cucina ha depositato con decreto solenne, il 17 ottobre 1982, la ricetta del ragù alla bolognese presso la Camera di Commercio del capoluogo emiliano. L’obiettivo era difendere la ricetta originale da future alterazioni, adattamenti e “degenerazioni”. La ricetta, d’altra parte, è delicata. Non prevede l’uso di aromi né di aglio, ammette solo la cartella di manzo, la carne tenera e poco grassa che divide i polmoni dallo stomaco dell’animale e ha un tempo di cottura lunghissimo, durante il quale non può essere abbandonata a se stessa. “Sua maestà il ragù va trattato con estrema attenzione”, mettono in guardia le cuoche gemelle Margherita e Veronica Simili, icone della cucina bolognese nel mondo e autrici di tre pratiche guide: Pane e roba dolce. Un classico della tradizione italiana, Sfida al matterello. I segreti della sfoglia bolognese e La buona cucina. Pasta, pietanze e altre ricette per la tavola quotidiano. Non basta seguire passo passo la ricetta. Per un ragù da manuale ci vuole sentimento, oltre a una certa dose di esperienza, se è vero quello che dice un detto locale: “Il ragù si prepara col naso”, cioè prestando attenzione all’odore che emana. Il brevetto bolognese, poi, non detta solo ingredienti, e fasi di preparazione. Stabilisce anche la varietà di pasta con cui il ragù può essere mangiato.

Non tutti i tipi di pasta sono in grado di esaltare il gusto e la consistenza di questo condimento. Solo le tagliatelle, la pasta all’uovo porosa e ruvida della tradizione emiliana, riescono a trattenere il sugo e ad amplificarne il sapore. È ammessa solo una variante, le lasagne, mentre gli spaghetti, specie quelli industriali, cosi lisci e tubolari, proprio non sono contemplati.

Diversa, la questione, per il ragù napoletano. Qui il sugo è denso e scuro, la carne – braciole, spalla biancostato, cotica di maiale – rilascia il suo sapore intenso, ma resta intera, per impreziosire il piatto di pasta o essere gustata da sola come secondo piatto.

Stando alla tradizione, il ragù napoletano viene mangiato con gli ziti spezzati, i maccheroni tradizionali, “la pasta da zita”, cioè da sposa, che veniva servita ai banchetti di nozze. Possono andar bene anche i paccheri o le penne. L’importante è che la pasta sia artigianale e trafilata al bronzo. Solo questa varietà, riesce a catturare e a trattenere il condimento, dando vita a quell’unione perfetta che ha fatto del ragù napoletano un rito non solo culinario, ma soprattutto sociale. Lo mostra bene Eduardo de Filippo nella commedia Sabato, domenica e lunedì , diventata poi un bel film per la regia di Lina Wertmüller. Qui la parabola del ragù raggiunge la sua apoteosi. La salsa – preparata il sabato, mangiata la domenica e finita (gli avanzi riscaldati) il lunedì – fa da sfondo ai drammi, della famiglia protagonista, che cova i propri problemi il sabato, arriva allo scontro la domenica e si ricompone il lunedì.

Il ragù è anche un rito di nobilitare l’uomo. Come accade al protagonista de il ragù, uno dei racconti de L’oro di Napoli: un uomo, piccolo e mediocre durante la settimana, riesce a dimenticare tutte le miserie della sua vita il sabato e la domenica quando si dedica, con dedizione quasi religiosa, a questa “laboriosissima salsa che impegna chi la prepara come un quadro il pittore”. D’altra parte, a giudicare dalla venerazione di cui è oggetto nella cucina italiana, il ragù sembra più un’arte che una ricetta, un dono del cielo piuttosto che un condimento, qualcosa che “non si prepara ma (…) si ottiene, si raggiunge quasi che fosse un premio o una promozione.”

Ragù classico bolognese

Ricetta originale depositata presso la Camera di Commercio di Bologna il 17 ottobre 1982.

Ingredienti per 6 persone:

300g di cartella di manzo

150g di pancetta distesa

50g di carote

50g di costa di sedano

50g di cipolla

5 cucchiai di salsa di pomodoro oppure 20g di estratto tripli di pomodoro

½ bicchiere di vino bianco o rosso, non frizzante

1 bicchiere di latte intero; sale e pepe nero

Procedimento: Si scioglie nel tegame la pancetta a dadini e tritata finemente con la mezzaluna: si aggiungono le verdure ben tritate con la mezzaluna e si lasciano appassire dolcemente; si aggiunge la carne macinata e la si lascia, rimescolando sino a che “sfrigola”; si mette il ½ bicchiere di vino e il pomodoro allungato con poco brodo e si lascia sobbollire per circa 2 ore aggiungendo, volta a volta, il latte e aggiustando di sale e pepe nero.

Genio Italiano

Sapevate che è stato L’Italiano Pier Giorgio Perotto a inventare il primo personal computer? E che un italiano, Giorgetto Giugiaro, ha disegnato la DeLorean? Si, proprio la mitica automobile del film Ritorno al Futuro! E che nella classifica delle 10 più interessanti ricerche scientifiche, stilata dalla prestigiosa rivista Sciente, c’è quello di un italiano, il ventisettenne Michele Fumagalli? Il giovane dottorando dell’università della California ha rilevato per la prima volta, con la sue equipe, nubi di gas puri che presentano una composizione perfettamente coincidente con la quella dell’universo appena uscito dal Big Bang.

Prodotti del genio e della creatività degli italiani, che hanno contribuito alla costruzione della modernità e rivoluzionato i costumi globali. Il primo apparecchio radio di Guglielmo Marconi, la pila di Alessando Volta, le lenti da vista inventate quasi per caso, nel XIII secolo, dai maestri vetrai veneziani, il tessuto jeans utilizzato già nel 1500 dai marinai genovesi o ancora la macchina per fare la pasta in casa, creata nel 1857 da Innocenzo Manzetti. 

Ci sono poi invenzioni che possono apparire “piccole” agli occhi del profano, ma che hanno una grande portata innovativa.

La Via Appia

È la più antica e importante via consolare ed è chiamata anche regina viarum. L’ha fatta costruire Appio Claudio Cieco nel 312 a.C. per collegare Roma a Capua. La via doveva rappresentare la potenza dell’Impero ed essere molto solida. Per questo le pietre che la ricoprivano dovevano essere grandi e unite cosi bene che, si dice, tra loro non si poteva infilare neanche una lama di coltello.

Sempre Appio Claudio, per fare ombra ai viandanti, fece piantare numerosi alberi e, ancora oggi, la strada è fiancheggiata da pini secolari.

Purtroppo Appio diventò cieco prima di vedere la strada finita. Ma, per controllare che le pietre fossero sistemate bene, si dice che ci camminasse sopra a piedi nudi.

Alla sua morte, la famiglia gli fece costruire una tomba monumentale lungo la via, dando inizio a una moda fra i personaggi famosi del tempo. L’esempio più suggestivo di questi monumenti funerari è il mausoleo di Cecilia Metella, diventato oggi il simbolo della Via Appia.

Nei successivi 500 anni la strada è stata prolungata fino a Benevento e poi fino a Brindisi. È diventata cosi la via di comunicazione più importante con la Grecia e l’Oriente.

Oggi è conosciuta soprattutto la prima parte (da Porta San Sebastiano a Santa Maria delle Mole), che dal 1988 è un Parco Regionale di grande importanza archeologica. (www.parcoappiaantica.org)

Da non dimenticare il tratto ben conservato dell’Acquedotto Claudio, uno dei più importanti e all’avanguardia della Roma antica, che era lungo oltre 68km. L’itinerario passa poi per i Colli Albani, tra colline, vigne e i piccoli laghi della zona dei Castelli Romani. Tra i paesi più belli ci sono Castel Gandolfo, sul lago Albano, residenza estiva dei papi dal XVI secolo. Qui si possono visitare il centro storico tardo-medievale e la chiesa di San Tommaso di Villanova, del 1600, di Gian Lorenzo Bernini. Poi si continua per Albano Laziale, nata sui resti di una villa di Domiziano. Fra i suoi tanti tesori: il Museo Archeologico di Villa Ferrajoli e la chiesa di Santa Maria della Rotonda, con un magnifico campanile del XIII secolo. www.museicivicialbano.it.

A poca distanza da Albano c’è Ariccia, ex proprietà della famiglia Chigi, una delle più nobili e importanti dello Stato della Chiesa. Era suo anche il grandioso palazzo su Piazza di Corte, opera di Bernini, oggi aperto al pubblico insieme al grande parco. Www.palazzochigiariccia.it

Proprio qui Luchino Visconti ha girato numerose scene del film Il Gattopardo (1963). Ultima tappa: Genzano, un panoramico centro storico famoso per il pane fatto in casa, il primo a ottenere il marchio IgP (Indicazione geografica protetta) e per l’Infiorata. Ogni anno, a giugno, migliaia di persone da tutto il mondo arrivano nel borgo per ammirare il tappeto di fiori che ricopre la via che porta al Duomo e che riproduce famose opere d’arte.

Andrea Camilleri

Nato nel 1925 a Porto Empedocle, ha iniziato con il teatro, allestendo, per primo in Italia, Beckett e altri grandi contemporanei. Per la televisione ha prodotto fortunate serie, come Maigret, insegnando poi a lungo al celebre Centro sperimentale di cinematografia a Roma.

Da scrittore, il successo è arrivato negli anni Novanta con la serie di gialli che hanno come protagonista il commissario Montelbano. Con circa 10 milioni di copie vendute, Camilleri è uno dei maggiori casi editoriali italiani: in classifica ci sono sempre libri suoi e i casi di Montalbano sono diventati anche una fortunata serie televisiva.

Il successo, oltre che alla grande capacità narrativa di Camilleri, è legato all’invenzione di un mondo immaginario. Vigata non esiste, anche se la si può facilmente identificare con Porto Empedocle; proprio come il suo linguaggio che, pur se di matrice siciliana, non corrisponde a nessun dialetto. È un’invenzione dell’autore, ben attento a renderlo comprensibile, nonostante la forte coloritura. Forse a ragione ignorata dalla critica, l’opera di Camilleri va considerata un fenomeno di costume.

Canzone italiana

Questo mio vivere un po’fuori

C’è qualcuno che mi sa dire che cos’è

Questo senso di vuoto sceso dentro me

c’è qualcuno che sa rispondermi perché

la tristezza non sa il mio nome eppure chiama me

ed insieme al sottile piacere di star soli

c’è il malessere di questo mio vivere un po’fuori

da come stai vivendo tu

dai tuoi pensieri….

C’è qualcuno che ha già provato e forse sa

che complicazioni da

dopo quanti rotoloni il cuore toccherà

spiagge di tranquillità

ma poi sono sicuro che questo è ciò che voglio

posso ancora spiccare il mio volo da uno scoglio

e dopo non cercarti più

è forse meglio….

Certi momenti

Non so capire cosa sia

certi momenti

vorrei che tu non fossi mia

Ma cos’è ma cos’è ma cos’è questo male leggero

quando attacca mi tocca sul vivo e mi stende davvero

Ho sognato un giorno la mia libertà

sottoforma d’airone sopra la città

raggiungeva veloce nuove sommità

per gettarsi e poi perdersi nella sua vastità

l’esistenza cercando in me stesso altri amore

è l’essenza di questo mio vivere un po’fuori

da come stai vivendo tu

dai tuoi pensieri…..

Ho sognato un giorno la mia libertà

Ho sognata un giorno la mia libertà

Testo di: E.Ramazzotti – A.Cogliati

Musica di: E.Ramazzotti – P.Cassano

Minime storie di grandi uomini

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni, nato a Milano il 17 marzo 1785, fu colui che diede il colpo di grazia al classicismo e che fece trionfare il romanticismo.

Ricevuta la prima educazione nelle scuole dei Padri Somaschi, si diede negli anni giovanili allo studio dei classici; a 15 anni compose il poemetto *Il Trionfo della Libertà” ispirato alle sue idee democratiche.

I sentimenti liberali del Manzoni progredirono di molto quando egli, nel 1805, fu a Parigi con la madre; qui dimorò alcuni anni, divenne volteriano e sconfessò il suo passato religioso. Nella capitale conobbe e sposò la signora Enrichetta Blondel di religione protestante la quale, essendosi poi convertita al cattolicesimo, esercitò una grandissima influenza sullo spirito miscredente del marito.

Il Manzoni, torturato dal dubbio, si convinse ben presto della Verità della religione e si converti definitivamente al cattolicesimo al quale si diede con tutta l’anima ispirandosi, in seguito, ai sentimenti cristiani.

Tornò cosi a Milano, nel 1810 a compiervi la sua opera di rigenerazione religiosa, artistica e patriottica.

Visse soltanto per la Religione e per la Patria alle quali dedicò tutto il suo grande genio.

Infaticabile studioso, lavorò fino alla più tarda età e le sue opere lo resero immortale. Il grande poeta e scrittore mori il 22 maggio 1873 seguito dall’universale compianto.

Fra le numerose opere del Manzoni, il romanzo “I promessi Sposi” è il capolavoro. In questo romanzo lo scrittore ci dà la fedele descrizione del secolo XVll; secolo di prepotenze, di mal governo e di corruzione spaventosa.

Le scene terribili della fame e della peste sono descritte con tanta maestria da rendere il Manzoni insuperabile.

Il soggetto morale del romanzo è basato sulla concezione che: per virtù della rassegnazione cristiana, l’innocenza oppressa merita di trovare protezione e aiuto da Dio che le permette di trionfare dei suoi nemici.

L'Italia

L’Italia, ufficialmente Repubblica Italiana, è una repubblica parlamentare situata nell’Europa meridionale, con una populazione di 60,8 milioni abitanti.

Delimitata dall’arco alpino confina a nord, da ovest ad est,con Francia, Svizzera Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Iono ed Adriatico, si protende del mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 301 340 km².

Roma, che fu capitale dell’Impero romano, è stata per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo il declino dell’impero romano, l’Italia medievale fu soggetta ad invasioni e dominazioni di popolazioni straniere, come gli Ostrogoti, i Longobardi ed i Normanni.

Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d’Italia del XVI secolo ricadde sotto l’egemonia delle potenze straniere, francese, spagnola e austriaca.

Durante il Risorgimento combatté per l’indipendenza e per l’unità finché nel 1861 fu proclamato il Regno d’Italia che cessò di esistere nel 1946, dopo il ventennio fascista e la sconfitta  nella seconda guerra mondiale quando, a seguito di un referendum istituzionale, lo Stato italiano divenne una repubblica.

Nel 2012 L’Italia, ottava potenza economica mondiale, è un paese con un alto standard di vita: l’indice di sviluppo umano è molto alto, 0,854, e la speranza di vita è di 81.4 anni. Italia è membro fondatore dell’unione europea, della NATO, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE, aderisce all’ONU e al trattato di Schengen. E inoltre membro del G7, G8 e G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una della potenze regionali europee e si colloca in nona posizione nel mondo per le spese militari.

 

L’Italia vanta il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell’umanità dell’UNESCO ed è il quinto paese più visitato del mondo.

Modo di dire

"La calma è la virtù dei forti"

Tradizioni

Il calcio storico Fiorentino

Firenze 24 Giugno. Un corteo attraversa le strade del centro. Mentre i tamburi danno il ritmo alla marcia di un gruppo di soldati con lance e archibugi, gli sbandieratori fanno roteare i loro drappi.

La folla si apre per far passare i cavalieri, la tensione che si respira nell’aria è molto alta.

Anche se questa scena si ripete ormai da secoli, il suo fascino è sempre lo stesso.

Come da tradizione questo è il giorno in qui i fiorentini festeggiano il loro patrono, San Giovanni Battista, e si disputa la finale del calcio storico fiorentino, un gioco fuori dal tempo, dal quale probabilmente hanno avuto origine il calcio e il rugby.

Tutto ha avuto inizio con l’harpastum, la competizione con cui i legionari romani si preparavano ad affrontare il nemico.

Era una vera e propria simulazione di guerra: due squadre si sfidavano in una lotta senza regole per portare un ammasso di stracci, ovvero l’antenato della palla, al di là della linea di difesa degli avversari.

La palla poteva essere spinta a calci o con qualsiasi altra parte del corpo. L’importante era superare le linee nemiche.

Non esistevano neanche colpi proibiti. Le sostituzioni non erano state ancora inventate e gli infortunati lasciavano i propri compagni in inferiorità numerica, favorendo gli avversari, che in questo modo potevano segnare più facilmente.

Da quello era un vero e proprio allenamento alla guerra, sono probabilmente nati gli sport di squadra più seguiti del mondo, ma solo a Firenze l’harpastum ha mantenuto la maggior parte delle sue caratteristiche.

Ogni anno i quartieri nei quali in origine era divisa la città si sfidano in un torneo fra i più spettacolari della storia. Le squadre sono i „Bianchi“ dell’antico quartiere di Santo Spirito, i „Rossi“ di Santa Maria Novella, gli „Azzuri“ di Santa Croce e i „Verdi“ di San Giovanni.

Il campo di gioco è da sempre Piazza Santa Croce, proprio sotto gli occhi austeri della statua di Dante Alighieri.

Ai primi di giugno viene montata un’arena con spalti che possono contenere fino a 5000 persone e la piazza viene coperta di sabbia.

Stando ai racconti dei calcianti, entrare in quella piazza suscita probabilmente le stesse emozioni che provavano i gladiatori prima di entrare nell’arena.

Quando gli arbitri chiudono le porte, 27 uomini sfidano altri 27 uomini per 60 lunghissimi minuti, in uno spazio grande poco più della metà di un campo da calcio, in cui tutto è possibile.

La domanda nasca spontanea: „E mai morto qualcuno?“ La risposta, incredibilmente, è „no“, ma nel corso degli anni le autorità hanno cercato di mitigare l’agonismo con alcune regole.

Da qualche edizione sono vietati i calci in faccia, i pugni da dietro e non è più possibile accanirsi sui giocatori a terra.

Nessuno dei calcianti riceva denaro. La squadra vincitrice, oltre al palio, riceve in premio una vacca di razza chianina.Insomma, chi gioca lo fa solo ed esclusivamente per sentirsi parte di una storia che inizia nel Rinascimento.In un mondo in cui i valori dello sport sono sempre più inquinati dal denaro, nel bene o nel male, qualcosa rimane ancorato ai propri principi da più di 500 anni.